Trois jours à moto sur le plateau Boloven
Il est temps pour nous de sortir un peu des sentiers battus, et nous avons finement monté un projet la veille, de partir vers l'Est de Paksé, dans des régions rurales les plus pauvres du Laos, mais une des plus belles et des plus authentiques. Le plateau Boloven appelé Phu Phieng en en lao, est comme son nom l'indique, un plateau de terre fertile culminant à plus de 1500m au dessus du Mékong. Habritant cascades, jungles denses et plantations en tout genre, la région est une des plus verte du pays et reste l'un des derniers refuges des dernières minorités ethniques du pays persécutées commes souvent par le gouvernement, comme les Alak, les Laven (qui donne leur nom à la région), les Taoy, Suay ou encore les Katu. En prévision de cette escapade semi-aventureuse, nous avons donc choisi de louer un scooter pour une durée de 3 jours et de ne partir qu'avec le strict minimum sur le dos, à savoir un seul et unique sac à dos, un vêtement de rechanger, et ... c'est à peu près tout, à part bien sur nos appareils photos et caméras respectifs. Après un rapide essai sur le motorbike, un 110cc semi-manuel, avec le gars de l'agence de location, nous voilà parti ! Le passage des vitesses et le frein au pied n'est pas toujours évident avec les grosses chaussures de randonnées, mais on file ensuite rapidement sous une chaleur dingue et un soleil au zénith en compagnie des grands et magnifiques papillons... Après avoir fait l'expérience de la circulation houleuse laotienne en première loge, nous arrivons enfin sur de plus grandes routes, moins fréquentées et agréables à conduire. Malheureusement, dans notre hâte de partir, nous nous rendons compte que nous avons oublié de prendre la crème solaire dans notre sac à dos "light", les bras d'Henri commence à devenir rouge vermillon tandis que nous avalons encore et toujours les kilomètres qui nous emmène à l'Est pour une première escale à la Cascade de Tad Paxuam. A proximité, ce qui était à l'origine un paisible petit village Katu isolé est devenu une quasi-réserve humaine dont les quelques Katus vivant encore ici, sont les tristes représentants d'un mauvais tourisme. Uniques visiteurs, nous découvrons malgré tout la structure traditionnelle de ces villages particuliers, construits en cercle autour de la case du chef. Nous surprendrons un vieux katu, abandonnant le tressage d'un panier pour nous faire un petite démonstration d'un instrument atypique. Bien que sympathique cette petite rencontre restera toujours sous le signe de cette triste exploitation dictatoriale des minorités ethniques, constatée auparavant en Thailande.
Nous reprenons la route et après un bref déjeuner sur une gargotte-route (la soupe de nouilles aux fourmis est toujours un peu douteuse), nous continuons cette fois-ci vers le village de Huay Hun, où nous sommes accueillis par les enfants et les femmes du villages qui essayent évidemment de nous refourguer des tonnes de tissus magnifiques et fait-mains. Après une petite ballade nous filons à nouveau vers notre dernière étape de la journée: Tad Lo. Tad Lo est un petit village encore plutôt isolé, situé à proximité d'une cascade (évidemment les peuples s'installent toujours à proximité des cours d'eau douce), et habité par de nombreux Katu et Alak. Sur la route, les gamins cul nus nous courent après avec de grands sourires blancs, d'autres grimpés dans les arbres poussent des "Sabaïiiideeee" ("bonjour" en laotien) incessants. Supers petites visions de voyage, Delphine n'arrête pas de faire coucou de la main, quasiment à 180° à l'arrière du scooter tandis que Henri garde l'oeil sur le rétro. A travers des petits chemins de terre et des ponts de bois instables nous atteignons enfin la rue principale du village. Une rivière magnifique traverse le village, et nous surprenons les enfants en pleine baignade, ou bien les femmes en pleine lessive... Au bout de la petite rue aux maisons de bois un peu brinquebalantes, nous nous arrêtons directement à l'adresse d'une des seules guesthouses du coin, chez "Mr Po", que nous avait vivement recommandé Camille et Sébastien, le couple de français rencontré à Luang Prabang. Les petits bungalows de bois avec moustiquaires sont plutôt propres, l'endroit est paisible et l'accueil sympathique... nous décidons finalement de rester deux nuits afin de découvrir la région également à pied: la moto c'est bien mais bon c'est à vitesse et hauteur d'homme que l'on fait le plus de rencontre et d'expériences...
Le soir de notre arrivée, mr Po notre hôte nous propose d'organiser une petite soirée barbecue avec d'autres invités de la homestay, on est évidemment partant. Après avoir déposé les affaires dans la chambre, nous repartons de plus belle sur les petites routes de la région avec dans l'idée d'atteindre l'imposante cascade de Tad Suang haute de plus de cinquante mètres. Nous n'avons évidemment pas de carte détaillée de la région, nous devons donc redoubler d'effort pour demander notre chemin et nous repérer dans une région où les chemins sont parfois cachés derrière la végétation, et où chaque route se ressemble. En demandant aux locaux, et aidés parfois par les petits gamins des villages voisins qui nous conduisent à travers leurs maisons de bois dans des petits chemins houleux, avec vaches, porcs, volailles et toute la basse-cour, nous ne parviendrons pas à trouver la dite cascade. Tant pis ! Ce ne sera que partie remise pour le lendemain. Entre temps nous nous arrêtons dans un nouveau village où une foule impressionante semble s'être agglutinée. Il semble qu'une fête traditionnelle se tienne là, et nous décidons d'aller y faire un tour. Si nous faisons tout pour passer inaperçus, avec nos têtes de blancs, on nous dévisage très rapidement et nous devenons bientôt une nouvelle attraction pour les villageois, déjà bien occupés avec des stands qui nous rappellent les Kermess d'école Primaire. Ici, un concours où l'on doit crever des ballons avec des fléchettes, là bas une sorte de tourniquet rouillé et coloré semble tout droit sorti d'une fête forraine d'il y a 50 ans... Près du temple bouddhiste de la place centrale, on prépare une cérémonie, les enfants tiennent tous à la main un petit bout de bambou sur lequel est accroché un petit billet laotien, qu'ils iront certainement donné en offrande plus tard dans la soirée. Les moines et les villageois s'attèlent eux à l'ornementation d'une icône qui semble être un élément clé de la fête. Nous n'en saurons pas plus, personne ici ne parle anglais et le seul échange que nous aurons se limitera à quelques sourires genés. Nous nous sentons un peu comme des intrus stupides, bien que désireux de partager un peu de cette liesse locale, nous reprendrons la route afin de ne pas déranger cette cérémonie peut-être importante... Mystère.
Nous passerons finalement la soirée en compagnie de Nanno un mexicano-américain, Tempsey une anglaise et Friedrich un allemand autour d'une table bien arrosée (instants mémorables lorsque pour obtenir quelque glaçons à mettre dans notre whisky local, nous cassons un énorme bloc de glace avec une machette, locale elle aussi :) ). Le trio s'est rencontré quelques temps auparavant à la frontière cambodgienne et remonte tranquillement vers le nord du Laos, nous discutons toute la soirée autour de bonnes brochettes et d'une purée faite-maison, le grand grand luxe ! Ca change des soupes de nouilles en tout cas... Comme on nous l'avait dit avant notre départ, le région du plateau Boloven est assez dangereuse d'un point de vue criminalité avec des problèmes de vols fréquent de scooter, et détroussage d'occidentaux... C'est Tempsey qui confirme nos craintes en nous racontant qu'elle s'est fait cambriolée la veille, durant son sommeil, dans son bungalow en bois, le même qui se situe à quelques mètres du notre. Résultat: plus d'argent ni d'appareil photo... mais heureusement passeports et autres papiers essentiels toujours présent. Pas vraiment rassurant néanmoins pour nous qui allons passé notre première nuit ici. Moins que de perdre notre argent, c'est plutôt l'angoisse de voir nos photos, vidéos, et diverses captations de voyages qui commence à nous gagner. Nous prendrons donc de multiples précautions pour la soirée, trouvant des cachettes appropriées pour les objets les plus sensibles et allant même jusqu'à dormir avec nos papiers, portefeuilles et appareils photos entre nos deux oreillers. La nuit sera finalement calme et sans incidents, avec seul le bruit des animaux des fermes alentours et celui des insectes de la forêt.
La matinée du deuxième jour de notre escapade est toujours aussi ensoleillée et nous décidons de retourner à notre quête de la cascade de Tad Suang, entamée la veille. Ironie du sort, cette ultime tentative sera enfin couronnée de succès quand nous rendrons compte qu'il suffisait d'avancer d'une centaine de mètres après le point où nous avions rebroussé chemin la veille. Nous atteignons le sommet de la cascade, réduite à mince petit ruisseau en cette période de l'année à la frontière entre la saison sèche et la saison humide qui tarde à arriver. Du haut de notre perchoir, nous voilà à seulement quelques centimètres du vide et nous surplombons tous le plateau boloven, qui s'étend vertigineusement à nos pieds dans toute sa verdure. Nous respirons quelques instants le grand air, nous risquant à jeter quelques coups d'oeil curieux au fond de l'abîme, nos jambes semblent un instant nous être dérobées.
De retour au village de Tad Lo, nous abandonnons enfin le scooter pour notre fidèle paire de chaussures de rando. Faut d'avoir pris un petit-déjeuner le matin, la bonne fortune nous conduira jusqu'à la petite auberge de "Mama Pap's", un petit bouiboui de bric et de broc, deux tables en plastiques et une cuisine familiale et pas chère, tenue par Mama, une petite vieille Laotienne avec quelques maigres rudiments d'anglais. Nous faisons la rencontre d'un couple de Québécois Hugo et Yifei, et d'un couple de français, Ghislain et Eugénie. Le temps de déguster une gigantesque crèpe banane-caramel et un mug de lait de coco, nous sommes bien repus et repartons à pied sur les sentiers de terre. Après-midi exploration, dans les forêts, à travers cascades et villages, nous sommes interpellés par des enfants malicieux, des femmes fumeuses d'herbes, des moines chaleureux (dont un qui nous dira travailler l'anglais dans le Tad Lo Computer Education Center, un amusant petit batiment en bois avec un ordinateur fixé à la devanture... vraiment pittoresque). Perdus dans les campagnes, nous partons à la rencontre des paysans dans les champs de cacahuêtes et autres plantes non-identifiées, atteignant un lac isolé dans lesquels trois petits moines du coin se baignent, et ont abandonnés leurs draps orangés pour des sous-vêtement...orangés, toujours ! Nous rentrons enfin à Tad Lo au coucher du soleil, nous arrêtant évidemment pour dîner dans notre bouiboui préféré.
Chez Mama, nous savourons les meilleurs plats, et les plus géantes portions de la gastronomie de la région. Si une longue attente est nécessaire (bon parfois c'est vraiment très, très long...), à cause du seul et unique fourneau de la cuisine de Mama, on en profite pour rencontrer du monde et discuter de tout et de rien. Sous les tables, les cochons se faufilent entre nos jambes, alors que par moment une grosse poule saute sur la table pour essayer de resquiller quelques miettes de nourriture. Soudainement, tout le village se trouve plongé dans l'obscurité à cause d'une panne d'électricité générale, monnaie courante dans la région. On se réunit donc chaleureusement autour des petites bougies allumées et collées sur la nappe, ambiance de bivouac en pleine nature. Pour faire avancer la cuisine devenue plus complexe sans lumière, on prête notre lampe frontale à la fille de Mama. Soirée roots avec les couple rastas Virginie et François (lui, intermittent "cantinier", cuisinier sur les tournages de Julie Lescaut ou d'Omar et Fred, grand voyageur toujours un peu défonçé et ayant silloné le monde en mini-van, 2cv, et autres...), et Ghislain et Eugénie (sympathique couple de voyageurs également, originaire de Saumur avec qui nous avions déjeuné le midi). Avec eux, nous testons le "Lao lao", en quelque sorte le "Whisky Laotien", un alcool de riz aux puissantes évocations de Saké et de Soju (coréen). Fatigués par notre grosse journée, nous partons nous coucher dans notre bungalow... Nous apprendrons le lendemain au petit-déjeuner, chez Mama encore, que Virginie et François se seront fait cambriolé leur bungalow (dans une autre guesthouse que la notre), et volé leur appareils-photos et disque-dur avec les photos des 4 mois de voyages qu'ils avaient derrière eux. Dur dur d'avaler la pilule, en ces temps où l'on délègue parfois trop à la technologie. Finalement, les véritables souvenirs ineffaçables sont ceux qui restent gravés dans la mémoire...
Le troisième jour sur le plateau Boloven est plutôt particulier, en effet notre petit Henri fête ses 24 ans... Au programme de cette journée d'anniversaire: une centaine de kilomètres de route pour terminer notre boucle dans la région et redecendre le soir à Paksé pour fêter ça au resto. Etrange coincidence, le jour de l'anniversaire de Delphine nous étions exactement dans le même cas: route, route, route, et l'éventualité d'une soirée restaurant. Nous voilà donc à nouveau sur les routes, poursuivi par un orage impressionnant qui prend forme derrière nous. L'air se fait plus frais à mesure que nous prenons encore un peu d'altitude sur le plateau, la terre rouge nous impressionne toujours autant, irradiant tout comme les paysages d'un vert émeraudes. Tandis qu'une fine poussière orangée et volatile s'insinue partout dans nos vêtements et sur notre peau, des odeurs humides de céléris et d'épices nous parviennent. Nous croisons les incroyables tracteurs du coin, transportant parfois des dizaines de personnes juchées sur l'engin, qui nous saluent en coeur alors que nous les dépassons. Les petits villages défilent, tout comme les sons lointains des "Sabaideeee" qui illuminent les visages sur notre chemin. Après un temple aux couleurs fluo et criardes, nous passons la ville de Pakxong et nous arrêtons près des plantations de café pour manger les sandwichs boeuf-choux-oignons, préparés le matin à Tad Lo par Mama en personne! Nous continuons sur des pistes de terre boueuses et cabossées, parfois difficilement praticable en moto, vers les cascades de Tad Yuong et Tad Fane. La région regorge vraiment d'impressionantes chutes d'eaux vertigineuses et perdues dans la jungle. Encore et toujours la route, et les bonne sensations de filer à travers le paysage, les cheveux au vent, surprenant à chaque instant de petites scènes de vie ordinaires et pourtant si extraordinaires à nos yeux. Nous marquons plusieurs pause sur la route, nous arrêtant dans les petites cabanes fruitières où nous partageons quelques bananes avec des inconnus, ou dans de minuscules villages perdus dans la forêt où nous avons parfois l'impression de nous retrouver en pleine amazonie. Les gens nous regardent parfois comme s'ils n'avaient jamais vu d'occidentaux de leur vie, ce qui pour beaucoup d'enfants et de jeunes doit certainement être le cas. Nous découvrons avec stupeur les petites cases en bois et en chaumes, le forgeron du village, l'épicerie locale... Incroyable.
Nous atteignons Paksé au coucher du soleil, baignant dans le crépuscule et la poussière soulevée par des centaines de scooter et voitures. Après avoir décidé de conserver la moto pour une journée de plus, nous nous posons enfin, soulagés de cette grosse journée de route, pourtant si agréable et riche en visions locales. Nous trinquerons donc à l'anniversaire de Henri dans un petit indien du coin, seul cuisine différant des nouilles et du riz classique dont nous commençons à faire une overdose chronique... Pas vraiment exceptionnel étant donné que les seuls restaurants du coin ne sont pas irréprochables en terme d'hygiène et de gastronomie. Qu'importe, on se rattrapera plus tard, en France ou ailleurs... Nous repartons finalement nous coucher tôt, vraiment lessivés par le grand air et ces trois jours passés sur le plateau boloven. Demain, une nouvelle journée de scooter s'annonce, à la découverte des temples perdus de Champasak, à quelques 50km au sud de la ville.
2010-06-26 17:44:37